Как сделать стационарный мангал своими руками на даче

Прежде чем приступать к планировке конкретных размеров мангала и материалов для него, надо сперва подобрать удачное место для него.

При этом следует учесть преобладающие направления ветров в вашей местности, а также близкое расположение мест для «посиделок» — беседки, павильона либо же просто декоративной арки-перголы.

Также учтите, что хотя такие постройки желательны на небольшом расстоянии, они, всё же, не должны располагаться к мангалу вплотную. Естественно, к такому подходу прибегают для большей пожаробезопасности. Опять, таки, не забывайте о направлении ветров — и ваша семья и гости не будут страдать от задымленности в процессе приготовления шашлыков, филе и прочих «вкусностей».

Мангал обустраивают на основе каменного очага, небольшого встроенного шкафа, а также разделочного столика. Шкаф можно и не сооружать, однако он будет экстремально полезен для содержания всего «мангальского» инвентаря и посуды. Все элементы мангала, а также вспомогательные шкаф и столик надо расположить под лёгким навесом.

Как построить стационарный мангал своими руками

Для постройки стационарного мангала понадобятся стеновые бетонные блоки либо кирпич, блоки из пористого бетона, строительный раствор, кирпичи огнеупорных марок, арматура (в виде сварной сетки), древесные бруски для каркаса (сечение — 5 х 10 см), бруски для сооружения обрешётки (сечение — 5 х 5 см). Также нужны листы кровельного железа и кровельные материалы.

1. Под фундамент следует выкопать траншею глубиной примерно 25 см.
2. Траншея заполняется бетонной массой и тщательно утрамбовывается.
3. Как только бетон просохнет и наберёт необходимую прочность (нужно подождать примерно 3-5 суток), надо приступать к постройке стенок из кирпича либо бетонных блоков. Стенки ведут на песчано-цементном растворе.
4. Укладывание стен надо вести рядами в горизонтальном направлении.
5. Также осуществляют перевязывание вертикальных швов.
6. Не забудьте проверить ровность кладки блоков при помощи строительного уровня и отвеса по вертикали и горизонтали.
7. Верхние элементы простенок и те блоки, которые служат для образования арки под мангал, надо выкладывать из ячеистых бетонных блоков. Особенностью ячеистых бетонов является то, что они лёгкие (не только по весу, но и по обработке — из них легко выпилить нужные куски широкой ножовкой либо пилой по бетону).
8. Горизонтальное основание очага и боковые полки надо отливать в деревянной опалубке из смеси бетона.
9. Опалубку выполняют в виде сборно-разборного ящика. Для основания бетонную массу надо готовить из цемента огнеупорных марок. Для всех элементов роль каркаса будет выполнять сварная сетка из арматуры.

Бетонное основание и полки очага отливают в определённой последовательности.

• Сперва собирают опалубку из дерева.
• На дно опалубки насыпают немного крупного щебня (несколько камушков).
• На щебень нужно уложить арматурную сетку и залить в опалубку бетонную смесь.
• Бетон нуждаётся в лёгкой утрамбовке. При использовании такого способа отливания бетонной массы арматурная сетка остаётся внутри бетонной массы. Если же сетку положить просто на дно основания опалубки, то она после застывания бетонной массы оказывается на границе одного края полки либо основания очага. Конечно, это негативно повлияет на всю конструкцию, делая её менее прочной.
• В боковых полках необходимо предусматривать гнёзда для установки стоёк навеса, для чего в опалубке, прежде чем залить туда бетонную массу, в нужном месте располагают краткий брусок нужного сечения либо кусок пластиковой трубы заданного диаметра из заделанным дном.
• С обеих сторон в основании очага надо выбрать четверти. Они послужат для установки на них края боковых полок. Следовательно, при изготовлении этой детали на дно опалубки следует положить с двух противоположных сторон пару небольших древесных брусков. Дабы деревянные детали закладных элементов (в нашем случае брёвен) и опалубки не схватывались с бетонной смесью, надо обтягивать из полиэтиленовой плёнкой.

Снимать опалубку надо через 2-3 суток. Использовать же опалубку в строительстве продолжают через ещё 3-4 сутки. Следовательно, через полных 5-7 суток, когда бетонная масса схватилась практически полностью, можно монтировать остальные части конструкции.

• Вслед за установкой основания и полок очага, выкладываются стенки из кирпича огнеупорных марок.
• Высота кирпичной кладки при этом должна составлять 3 ряда. Эти стенки понадобятся для того, чтобы легко было перемещать решётку для готовки и жарки еды на разные уровни. Следовательно, обязательно предусмотрите между рядами этих накладных кирпичей пазы для размещения шашлыков либо решётки мангала на передвижных подпорках.
• Ветровые стенки над боковыми стенками и основанием очага надо выкладывать блоками из ячеистого бетона.
• Их таких же самых блоков выкладываются и вырезаются (если это нужно для поддержания заданной формы) элементы для складывания дымовой трубы. Естественно, кладка дымовой трубы из подобранных целых и частично разрезанных блоков ячеистого бетона производится на цементно-песчаном растворе. Сверху трубу потребуется прикрыть. Для этого лучше всего использовать кровельную сталь оцинкованного железа.

Структура дымовой трубы для стационарного мангала

Чтобы защитить доблестных поваров и поварих от непогоды, над мангалом следует устанавливать навес.

1. Деревянные бруски послужат каркасом для навеса и кровельных материалов. Итак, установите вертикальные стойки.
2. Для их установки надо вырыть ямы глубиной в 35-40 см. В ямы строго вертикально (проверьте вертикальность по отвесу) устанавливаются трубы (металлические) диаметром 8-10 см.
3. Дальше трубы надёжно крепят к какому-нибудь весомому и неподвижному предмету (например, к уже сооружённой стенке нашего мангала).
4. Дальше трубу бетонируют, доводя бетонную смесь до уровня земли. Можно использовать также и бутобетонную смесь (для экономии материалов).
5. Только не забывайте сперва (перед установкой трубы и бетонированием) положить на дно выкопанных под трубы ям немного среднезернистого (2-4 см) гравия и тщательно его утрамбовывать. То есть гравий трамбуется до тех пор, пока сквозь зазоры между камушками не начнёт показываться грунт. Такой настил сделает основание для бетонной смеси более прочным и надёжным, а, заодно, и уменьшит количество необходимого для выполнения работы цемента.
6. Одну пару столбов надо поставить большей длины (примерно на 25-35 см). Это делают для того, чтобы наша кровля имела некоторый (достаточно пологий) уклон.
7. В стойки надо врубить любым известным и удобным для вас способом распорки и бруски. На них будут опираться стропила, и, таким образом весь вес нагрузки будет передан на опоры.
8. Конструкция становится более надёжной и устойчивой, если в опорные брусья и стойки врубать подкосы. В стропилах выбираются пазы для монтажа подкосов на опорные бруски.
9. К стропилам и брускам прибивается обрешётка. Обрешётка, естественно, составляется из брусков несколько меньшего сечения. Однако, если ширина навеса небольшая (не превышает 4-6 квадратных метров), то возможно обойтись и без обрешётки, без ущерба для устойчивости конструкции. Если вы выбрали такой вариант (без использования обрешётки), то применяйте какой-нибудь кровельный материал из широких и достаточно лёгких плит. Например, металлическую черепицу.

К обрешётке кровлю надо крепить кровельными гвоздями. Дымовую трубу надо обязательно обернуть воротником у основания. Воротник дымовой трубы для кровли стационарного мангала по конструктивным соображениям ничем не отличается от обыкновенного воротника дымовой трубы на крышах. Следовательно, делают такой воротник из жести.

Для пущего удобства не забывайте производить отделку такой садовой пристройки.

• Боковые полки лучше всего облицовывать керамической плиткой.
• Отсек для посуды прикрывайте небольшой дверью.
• Пол возле огня лучше всего выкладывать бутовым камнем, укладываемым на песчаную подушку. Лучше всего подбирать камни, у которых одна грань более плоская и обращать эту плоскую грань вверх. Таким образом, пол будет более ровным.